marți, 17 noiembrie 2009

Alegerea centralei termice

Diferenta intre centralele termice traditionale si centralele termice in condensatie.
Iata un link in care este explicat foarte bine:
http://www.centrale-termice.ro/comparatii/centrale-termice-condensare-vs-traditionale

sâmbătă, 7 noiembrie 2009

Turnare placa etaj

Turnarea planseului de etaj este similara turnarii planseului de parter, avand in plus cateva elemente noi:
- turnare stalpi
- turnare placi balcoane unde Atentie!! vezi post "realizare scari" referitor la balustrade.

Atentie!! - faceti calculul cubajului cu atentie pentru a nu constata ca nu ti-a ajuns betonul si va trebui sa ceri completare de la statia de betoane care o sa urle ca tine pompa blocata si mai trimite o masina cu 1-2mc pentru turnarea ta si mai mult consuma motorina masina decat profit au ei de la betonul tau.

Atentie!! - sa aveti vibrator si sa fie folosit cum trebuie; in stalpi va trebui introdus nepornit si pornit in stalpi, si apoi ridicat usor dar nu prea lent

Atentie!! - verificati din nou distantierii si armatura

Se face nivelarea betonului dupa turnare cu dreptare, astfel incat sa se obtina o planeitate cat mai buna a suprafetei turnate.

ATENTIE!! - dupa turnare, din 4 in 4 ore si pe caldura mare chiar mai des, placa trebuie udata din abundenta pentru a evita uscarea accelerata si aparitia crapaturilor in beton. FFF IMPORTANT!!!

Dupa turnare aveti la dispozitie 4 zile in care asteptati sa se usuce placa, timp in care o udati in fiecare zi de cate ori este cazul.

ATENTIE!!!
Sa nu uitati sa lasati gauri pentru trecerea tevilor.
Mai introducem un element:
- teava de cornete... pentru cine a suflat cornete
In cazul in care nu ati apelat deja la un electrician, aveti macar grija sa dati gauri in cofrajul de lemn, de dimensiunea unei tevi de suflat cornete si sa introduceti in ele bucati de tevi de cornete, pentru a permite trecerea ulterioara cu cabluri electrice;
ATENTIE!! trebuie sa lasati o astfel de trecere in tavan in fiecare loc in care se va monta o aplica de tavan sau o lustra; de asemenea se va lasa minim o gaura, pe langa un perete pentru a putea face trecerea cu cabluri de la un nivel la altul, urmand a se ramifica ulterior pe nivel din acel punct.

ATENTIE!! precizare cu privire la realizarea instalatiei electrice: FOARTE IMPORTANT, in cazul in care se va tencui tavanul, se va realiza instalatia electrica de iluminare prin sapa de la nivelul superior, coborand firele, deoarece daca se va realiza aparent pe tavanul fiecarui nivel, atunci grosimea tencuielii tavanului va fi foarte mare -> costuri mari, munca multa, consum de material, risc de deteriorare a tencuielii din cauza grosimii (fisuri, crapaturi). In cazul in care se utilizeaza rigips sau tavan fals, este indicat sa se realizeze instalatia pe tavan, nu prin sapa de la urmatorul nivel.

Urmeaza - ridicarea etajului.

Ridicarea parterului

Odata placa de parter turnata, poti considera ca cea mai grea si mai importanta etapa a constructiei a fost realizata.

Pentru construirea parterului se va incepe cu legarea stalpilor care se vor pune in continuarea celor din fundatie, prin legare de terminatiile de minim 60cm care au ramas afara dupa turnarea placii; de asemenea se completeaza cu etrieri acolo unde este cazul.

Dupa pregatirea stalpilor se aplica amorsa si membrana bituminoasa.
- trebuie sa existe strat de amorsa si membrana bituminoasa sub caramizile care vor forma zidurile de la parter; amorsa se traseaza pe linia zidurilor, impregnand stratul superficial de beton al placii de parter; membrana trebuie sa fie mai lata decat caramida, astfel incat sa fie ridicata de o parte si de alta a primei caramizi care formeaza peretii de la parter, pentru a o proteja de eventualele infiltratii de apa care sunt normale si inerente; betonul are caracteristica de a "trage" umezeala si a o ridica, lucru care se poate intampla si prin sapa care urmeaza sa se toarne peste placa, sapa care se ridica 4-8 cm peste nivelul placii, si de aceea, si caramida trebuie protejata cu membrana pe acesti 4-8 cm de deasupra placii.

Apoi se stabileste hp (h parapet sau inaltimea parapetului geamurilor).
In mod normal dimensiunile geamurilor se stabilesc impreuna cu arhitectul si se specifica in proiect pentru fiecare geam in parte.
In mod practic, este mai bine sa stabiliti cu constructorul h parapet, si apoi sa ii marcati cu creta pe peretele pe care il ridica pana la hp dimensiunea dorita a geamurilor; orizontal aveti unde sa marcati, iar vertical o sa fie ridicata caramida pana sus respectand latimea geamurilor, urmand sa marcati apoi inaltimea dorita a geamurilor pe peretii de caramida ridicati in stanga si dreapta golului de geam; apoi constructorul va inchide golul de geam in partea de sus cu cofraj pentru buiandrugi.

Atentie! zidurile de caramida trebuie sa fie ancorate de stalpi folosind agrafe de ancorare; de asemnea se ancoreaza si doua ziduri care se afla unul in continuarea celuilalt, despartite de un stalp, cu alt tip de agrafe de ancorare.
In acest fel, prin ancorarea la doua randuri de caramida, se obtine o structura omogena care in cazul unui cutremur se comporta ca un totunitar, fiind antrenata in mod similar, fara a da nastere unor forte contrare care sa afecteze structura.

In ceea ce priveste usile de interior si cele de exterior, va trebui sa mentionati de asemenea dimensiunile dorite, si sa aveti in vedere faptul ca daca veti alege dimensiuni atipice, va trebui sa faceti usile pe comanda.

Atentie!! - mortarul se face manual prin combinarea cu nisip si apa; trebuie respectata proportia de nisip/mortar/apa astfel incat sa rezulte un mortar 10N/mm2.
De obicei mesterii nu masoara cantitatile ci le fac din instinct; daca vor sa faca "la roaba", prima roaba o vor incarca cu unitatea de masura aleasa, notand nivelul la care roaba are incarcatura necesara; apoi pot lucra "la roaba" incarcand pana la semnul marcat pe cuva.

Dupa ridicarea zidurilor se vor lega centurile si buiandrugii.
Se incepe cofrarea stalpilor si a planseului, urmand a se introduce in grinzi centurile si buiandrugii care se vor lega la randul lor de stalpii existenti.

Atentie! este indicat sa se verifice nivelul cu un furtun de nivel (metoda traditionala) sau cu un aparat special, astfel incat sa va sigurati ca tavanul parterului, rezultat in urma turnarii planseului de etaj va fi drept. Placa etajului urmator poate fi usor indreptata prin turnarea sapei; insa tavanul rezultat la etajul inferior va fi greu de adus la acelasi nivel, trebuind sa aplicati tavan fals sau rigips cu distantieri pentru a remedia problema.

Atentie!! de obicei mesterii utilizeaza popi de lemn pentru sustinerea cofrajului; nu este indicat deoarece lemnul lucreaza in timp, iar cofrajul trebuie sa ramana pe loc 28 de zile in teorie, 21 in practica, iar in acest timp, lemnul are tendinta de a se torsada prin uscare, mai ales daca sunt temperaturi ridicate.
Este mai bine sa utilizati popi metalici care se inchiriaza cu 500 ron / luna 100 -110 bucati, care sunt suficiente pentru un planseu de 110-120mp. Utilizand popi metalici aveti siguranta ca inaltimea planseului va fi aceeasi in toate zonele si de asemenea timpul de instalare a popilor si a cofrajului este mult redus.

Atentie!!
- petreceti mai mult timp in fiecare camera inainte de a decide dimensiunile ferestrelor; (stati in picioare dar si pe un scaun)
- initial o sa vi se para camerele mici indiferent cat de mari ar fi... dupa finisaje, veti avea o parere mult mai obiectiva in legatura cu dimensiunile reale.

Dupa realizarea cofrajului de planseu se trece la executarea manuala a armaturii;
spre deosebire de placa de parter, placile de la etaje sunt elemente suspendate, care necesita o atentie mult mai mare la executie, in special la partea de armare.
Ca si in cazul armaturii de parter, se vor utiliza distantieri la cota nivel 1/3 din inaltimea placii.
ATENTIE!!! armarea unei placi se face in mod diferit de armarea unui balcon.
fortele care actioneaza asupra lor sunt diferite, de unde si necesitatea de a arma aceste elemente diferit in functie de sarcinile pe care trebuie sa le suporte; astfel, asa cum am explicat placa de etaj se armeaza la 1/3, in timp ce placa de balcon se armeaza la minim 2/3.

Teremene pentru o suprafata de 100mp:
ziduri caramida: 3-4 zile
stalpi, buiandrugi si centuri: 1-2 zile
cofraje stalpi: 2 zile
cofraj planseu: 3-4 zile
armare placa etaj: 4-5 zile

Urmeaza turnarea placii de etaj.

Turnare placa parter

Dupa cum am mentionat anterior, cofrajul utilizat
la elevatie este bine sa fie mai inalt ca sa poata fi utilizat si la turnarea placii de parter. Inaltimea placii de parter va fi marcata cu sfoara de trasare si colorant. Betonul se va turna pana la marcajul astfel realizat.

Totul incepe cu negocieri:
- pret pe mc beton
- pret pe ora pompa
- cand sa fie facuta livrarea betonului

Atentie!! - faceti calculul cubajului cu atentie pentru a nu constata ca nu ti-a ajuns betonul si va trebui sa ceri completare de la statia de betoane care o sa urle ca tine pompa blocata si mai trimite o masina cu 1-2mc pentru turnarea ta si mai mult consuma motorina masina decat profit au ei de la betonul tau.

Atentie!! - sa aveti vibrator si sa fie folosit cum trebuie

Atentie!! - verificati din nou distantierii si plasa de armatura

Se incepe cu turnarea scarilor pana la primul nivel, apoi se toarna planseul si se revine la scari pe masura ce se stabilizeaza putin betonul pentru a putea forma prin turnari succesive treptele (care sunt delimitate asa cum mentionam anterior cu scanduri); se continua turnarea pe planseu.
Se face nivelarea betonului cu un dreptar, astfel incat sa se obtina o planeitate cat mai buna a suprafetei turnate.

ATENTIE!! - dupa turnare, din 4 in 4 ore si pe caldura mare chiar mai des, placa trebuie udata din abundenta pentru a evita uscarea accelerata si aparitia crapaturilor in beton. FFF IMPORTANT!!!

Dupa turnare aveti la dispozitie 4 zile in care asteptati sa se usuce placa, timp in care o udati in fiecare zi de cate ori este cazul.

Dupa 2 zile de la turnare puteti decofra atat exteriorul cat si interiorul.
In aceasta perioada, fie pregatiti armatura pentru parter, fie faceti sapaturile pentru caminul de apa, pentru fosa si pentru tevile de scurgere.

Urmeaza - ridicarea parterului.

Conducte de apa si scurgere

In cazul in care ati uitat sa pozati aceste conducte inainte de turnarea elevatiei, iar mesterii evident ca nu au bagat de seama acest aspect, atunci e cazul sa mergeti sa inchiriati un ciocan demolator (ceva intre rotopercutor si pickamer) si sa va luati un pachet de calmante.

Pentru a nu ajunge la farmacie, va trebui sa pozati in conformitate cu proiectul de instalatii tevile necesare, a caror dimensiune este data in proiect; de asemenea, adancimea la care vor fi pozitionate este mentionata in proiect.

Daca nu aveti proiectul gata, sau nu stiti sa il interpretati:
Chemati un instalator - dar aveti grija sa il si supravegheati, altfel ajungeti iar la farmacie pentru calmante.

Teava de scurgere baie
- se pozeaza o teava de 110mm in baie in asa fel incat sa nu incurce, deoarece in jurul acestei tevi se va forma ghena de tevi (scurgere, apa calda, apa rece)
- de obicei se pozeaza intr-un colt al baii cat mai aproape de cei doi pereti care formeaza coltul respectiv
- momentul in care se pozeaza teava - imediat dupa fixarea centurilor superioare ale fundatiei, ancorand aceasta teava de armaturi, pentru a nu fi miscata de la locul ei in timpul turnarii betonului
- teava va trebui sa iasa prin peretele fundatiei (folositi coturi la 45 de grade) si sa intre minim 10 cm in pamant (lateral - sa iasa in afara casei); pentru acest lucru se face o mica sapatura rotunda de 10 cm in malul lateral de pamant
- se acopera teava cu un capac de plastic de diametrul tevii (se cumpara odata cu teava)
Teava de scurgere bucatarie
- se pozeaza o teava de 50mm si se respecta identic precizarile de la scurgere bai

Teava de apa
- se pozeaza o teava de 50mm prin care s-a introdus anterior conducta de apa
- se poate poza direct in camera tehnica, sau in bucatarie, urmand a fi adusa in camera tehnica prin sapa care se va turna peste placa de parter
- este recomandat totusi sa intre in casa chiar in camera tehnica
- momentul in care se pozeaza teava - imediat dupa fixarea centurilor superioare ale fundatiei, ancorand aceasta teava de armaturi, pentru a nu fi miscata de la locul ei in timpul turnarii betonului
- teava va trebui sa iasa prin peretele fundatiei (folosind coturi la 45 de grade) si sa intre minim 10 cm in pamant (lateral - sa iasa in afara casei); pentru acest lucru se face o mica sapatura rotunda de 10 cm in malul lateral de pamant
- se acopera teava cu un capac de plastic de diametrul tevii (se cumpara odata cu teava)

Atentie!!
- pentru fiecare baie, daca sunt mai multe pe nivel se procedeaza identic
- pentru bucatarie cum am specificat mai sus
- daca exista bai la etajele superioare, care nu coincid ca pozitie cu baile de la parter, se va poza teava de 110mm in fundatie in zona aferenta, urmand a fi urcata pana la nivelul respectivei bai
- in fiecare planseu pe care il veti turna intre etaje, veti lasa o gaura de trecere pentru fiecare teava de 110mm, deasupra locului in care este trasa teava la nivelul de jos.

Atentie!!
Adancimea la care veti poza tevile de scurgere va influenta adacimea la care se va realiza fosa septica.

Dupa ce am rezolvat si aceste probleme, in postul urmator- detalii despre turnarea placii de parter.

Realizare scari

Este eficient si recomandat ca odata cu turnarea placii de parter sa fie turnate si scarile de acces, intrucat toata turnarea va fi un element unic, bine integrat.

Scari de exterior

Fundatie scari
- se face sapatura de fundatie

Armare scari
- se face cate o centura micuta, plata, pentru fiecare treapta de scara
- se monteaza cupoane de fier care se leaga de partea de sus a centurii superioare, in aceeasi zona in care se leaga si plasa de buzau. este bine ca plasa de buzau sa fie lasata lunga si coborata pe deasupra centurii peste cupoanele de fier care formeaza armatura scarilor. (atentie! armatura scarilor nu va avea forma unor trepte, va fi o armatura liniara, care va respecta unghiul planului inclinat al scarii)

Cofrare scari
se cofreaza exteriorul scarilor si se pun scanduri de lemn care delimiteaza treptele, astfel incat sa se transforme planul inclinat in trepte.

Inaltime scari (prima si ultima treapta)
Atentie!!
- Prima treapta va putea fi mai sau mult mai inalta decat celelalte intrucat o parte a treptei se va acoperi cu pamant pana la nivelul real al curtii; se vor face masuratorile necesare inainte - vezi si post anterior referitor la cota zero si cota drumului.
- Ultima treapta va fi mai putin inalta decat celelalte trepte deoarece, peste nivelul placii de parter care urmeaza a fi turnata, se vor adauga sapa si finisajele, urmand a se lua in considerare inaltimea acestora, care impreuna cu inaltimea ultimei scari vor trebui sa aiba inaltimea standard a unei trepte de scara.

Scara interior

Fundatie scara
- se face o sapatura (elementul se numeste pinten)
- se armeaza pintenul cu o centura
- se aplica cupoane de fier cu lungime de minim 60 cm pe centura pintenului, care se lasa libere deasupra placii de parter; intre cupoanele libere se aplica 2 sarme de fier de care se leaga cupoanele pentru a se pastra distanta dintre ele; va rezulta o "grebla" cu 2 randuri de dinti asezati la distante egale intre ei (aprox 10cm).
Scara de interior se va turna manual dupa realizarea planseului superior al fiecarui nivel; motive: este mai usor sa torni scarile de interior fara pompa si de asemenea se va pune mai mult ciment in amestec, rezultand un beton mai tare.

Atentie!! daca portiunea de imbinare intre scari si placa de parter nu este bine armata, exista pericolul aparitiilor fisurilor in acele zone.

ATENTIE!!! ca sa fie lucrurile facute cu cap de la bun inceput, dupa turnarea betonului, inainte de uscarea acestuia, se vor monta prin infigere in betonul proaspat orice fel de elemente de legatura, de obicei din fier, care vor fi utilizate ulterior pentru realizarea "mainii curente" a scarilor.
- fara a fixa aceste elemente metalice in beton, veti avea mult mai mult de lucru ulterior incercand sa gasiti o solutie pentru fixarea "mainii curente" a scarilor.
- de obicei se folosesc fie tevi rectangulare cu mustati de fier sudate pentru ancorare in beton, fie, talpi metalice cu 4 mustati care se infig in beton, placa ramanand la suprafata, fie orice alt element care va permite legatura ulterioara cu alte lemente care vor forma balustradele spre exemplu in cazul balcoanelor.

In postul urmaator - pe unde intra in casa teava de apa si cum se lasa loc pentru tevile de scurgere

Armare placa parter

In general, placa de parter nu necesita o armare manual, pe unul sau doua randuri.
Este suficienta o armare cu plasa de buzau, asa cum mentionam intr-un post anterior, aceasta trebuie sa se suprapuna minim 20 cm;
Plasa de buzau utilizata in mod normal are dimensiuni de 2x5m cu ochiuri de 10x10cm.

Plasele se aseaza una in continuarea celeilalte, respectand suprapunerile de 20cm intre 2 plase;
Se urmareste ca distanta intre polistiren si partea de sus a centurii superioare sa fie de maxim 1/3 din inaltimea placii turnate;

Inaltimea placii turnate este data de structurist, si in general este de 12-15 cm.
Astfel, intrucat betonul are caracteristica de a rezista in compresiune de 10 ori mai mult decat in intindere, o placa de nivel (un planseu) se va arma intotdeauna in partea inferioara;

Considerand o placa de 12 cm grosime, va trebui sa armam acea placa la maxim 3,5-4 cm deasupra polistirenului.

Am mai precizat faptul ca plasele de buzau se vor lega de partea de sus a centurilor superioare; motiv pentru care, intre polistiren si partea de sus a centurilor superioare trebuie sa avem o distanta de 3,5-4 cm.

Dupa ce se aseaza plasele de buzau, (si se leaga cu sarma de legat in manunchi de 2 fire, atat pe zonele de suprapunere cat si de centuri avand grija ca plasa sa fie asezata peste centura) se introduc sub plase distantierii, din metru in metru.

Se are in vedere ca plasa de buzau sa nu fie mai subtire de 6 (unii structuristi considera ca de 4mm este suficient, insa e mai sigur cu 6mm) si neaparat sa fie plasa realizata din fier amprentat, ca sa rezulte o aderenta foarte mare cu betonul.

Dupa montarea distantierilor, se face masurarea distantei intre armatura si polistiren, pentru a se verifica respectarea cotei de maxim 1/3.

Urmeaza turnarea placii.

Inainte de a posta despre turnarea placii mai intercalez:
- realizarea scarilor
si
- conducte apa si scurgeri

Extrudat sau Expandat? evident si folie...

Dupa umplerea fundatiilor cu pamant si pietris, este necesara realizarea unei izolatii care sa protejeze placa de parter de frig si umezeala.

In acest sens, peste stratul de pietris, se aseaza o folie de plastic, care sa nu permita trecerea umezelii. Folia are latimi diferite; va trebui sa suprapuneti randurile de folie, nu sa le asezati una langa cealalta; cu cat este mai mare latimea foliei cu atat veti economisi mai mult la suprapuneri; sa nu va asteptati la economii semnificative, folia avand pretul de 4 lei/kg.

Peste aceasta folie, se aseaza un strat izolator de polistiren.
Evident sunt doua tipuri de polistiren:
- unul bun si scump
- unul mai putin bun si ieftin

Alegerea depinde numai de voi...
Polistirenul extrudat este foarte dens si in consecinta rezistent, aproape la fel de rezistent ca o scandura de lemn de rasinoase.
Polistirenul expandat este cel utilizat pentru fatade, si care nu are o rezistenta mare la compresiune. Este posibil in cazul utilizarii polistirenului expandat, ca acesta sa isi piarda proprietatile in timp si sa se faramiteze, situatie in care, stratul de izolatie nu va mai exista.
Acest risc este foarte mic in cazul utilizarii polistirenului extrudat.
De asemenea, in momentul turnarii placii de parter, constructorii vor merge peste acest polistiren, cel extrudat rezistand greutatii, cel expandat, putand rezista, dar de cele mai multe ori de fapt se va crapa.
Un alt aspect este legat de pozarea distantierilor pe cele doua suprafete:
pe extrudat se pozeaza bine si nu intra in polistiren, in timp ce, daca distantierii se pozeaza pe expandat, acesta nu este rezistent si distantierii intra in polistiren, in acest fel distanta dintre armatura si polistiren micsorandu-se in unele locuri.

Diferenta de pret este destul de mare:
expandat - 25 lei / bax
extrudat - 100 lei / bax

In postul urmator: armare placa parter.

Umplere fundatii

Odata realizata elevatia, au rezultat ziduri de mica inaltime, care, in interiorul perimetrului casei au format incaperi care au in centru pamantul excavat.
Aceste incaperi trebuiesc umplute, pentru a ajunge la nivelul de sus al centurilor superioare.

Fundatiile se umplu cu pamant, si se lasa intre pamant si nivelul de sus al centurilor superioare un spatiu de 10+5+3=18cm (aproximativ).

Atentie!! - pamantul rezultat in urma sapaturilor de fundatii nu va incapea tot in interiorul perimetrului casei, si o parte din acest pamant va fi pus cu excavatorul in jurul fundatiei; acest pamant va fi utilizat pentru a acoperi gaurile din fundatie; de aceasta data, este mai simplu evident pentru constructori, sa fie incarcat intr-o ora cu excavatorul pentru 100 ron decat sa fie carat cu roabele de catre ei o zi intreaga - dar, nu veti proceda asa; in acest caz, se va cara pamantul cu roable, si se va completa in straturi de 30 cm. Daca se merge pe incarcarea unui singur strat gros, compactarea nu va putea fi facuta eficient.

Atentie!! - pamantul incarcat in fundatii trebuie compactat FOARTE BINE pentru a nu se lasa in timp, deoarece se vor forma goluri sub casa, placa de parter urmand a ramane suspendata pe anumite portiuni, de aici putand aparea probleme.
Atentie!! - inchiriati un compactor bun, si aveti grija ca persoana care il va utiliza sa stie cum se compacteaza, pentru a avea rezultatele asteptate.
Se adauga pamant strat dupa strat si se compacteaza.
Dupa ce constructorul a terminat umplerea cu pamant si compactarea, este indicat sa solicitati efecturarea unui sondaj de compactare, realizat in cazu meu de DiGammaGrup.
Dupa ce se umple cu pamant pana la nivelul necesar, se adauga un strat de pietris, de obicei se utilizeaza "refuz de ciur" dar care sa nu contina piatra lunga sau plata; stratul de pietris este utilizat pentru ruperea capilaritatii si impiedicarea urcarii apei spre placa de parter.
Stratul de pietris de asemenea trebuie compactat foarte bine.

In urmatorul post - despre izolarea dintre pietris si placa de parter.

Turnare beton in fundatii

Turnarea betonului in fundatii se poate face si cu beton de clasa inferioara, B200.
Avand in vedere diferenta foarte mica de pret intre clasele de beton 200 si 250, este recomandabil sa utilizati B250.

In mod obisnuit, se va cofra cu lemn de-a lungul sapaturilor, astfel incat aceasta cofrare sa poata fi utilizata pentru turnarea betonului pana la cota zero.

Pentru prima faza insa, se va avea in vedere acoperirea fundatiilor pana la 3-4 cm sub nivelul superior al centurii de sus, urmarindu-se sa se lase libere elementele de sus ale centurii, intrucat aceastea vor folosi la prinderea armaturii placii de parter.

Vibrarea betonului:
Atentie!! lipsa vibrarii duce la aparitia de bule de aer in betonul turnat, intrucat acesta are goluri de aer rezultate in urma procedeului de turnare
Atentie!! vibrarea excesiva a betonului duce la sedimentarea sortului de piatra din compozitia de beton si in acest fel, depunerea acestor pietre, in timp ce la suprafata betonul nu va mai avea aceeasi compozitie si va fi mai slab.
Atentie!! de obicei statiile de betoane nu au vibratoatre; aveti grija ca in momentul in care turnati beton sa aveti vibrator pe santier; urmariti modul in care constructorul face vibrarea.

Dupa ce s-a turnat betonul, se verifica pana la intarirea aceastuia ca elementele de armatura sa nu se fi deplasat de la pozitiile initiale in timpul turnarii, si daca este cazul se repozitioneaza (centura superioara, stalpi).

Atentie!! cofrajul realizat trebuie ancorat in pamant cu niste pene din lemn, intrucat presiunea si greutatea betonului la turnare este mare si poate "burti" cofrajul; de aceea este necesara intarirea cofrajului cu pene de lemn, pentru ca fetele elevatiei sa fie drepte; de fapt aceasta elevatie, partea de deasupra solului, este ceea ce cunoastem sub denumirea de soclu al casei.

In timpul operatiunilor de turnare a betonului trebuie avut grija sa nu cada pamant in beton (vezi post anterior ref la sapaturi fundatii)

Dupa aceasta etapa urmeaza umplerea fundatiilor, izolarea, armarea si turnarea placii de parter. Pe rand in posturile urmatoare.

Realizarea elevatiei - iesirea din fundatie

Dupa ce s-a turnat egalizarea in sapatura de fundatie, se vor pozitiona centurile de fier, armaturile in fundatie.
Exista mai multe tipuri de centuri, trebuie sa urmariti ca atunci cand se leaga fierul, si se realizeaza aceste centuri, sa se respecte planul de armare fundatii.

In principiu vor fi doua centuri, una jos si una sus, precum si stalpii de armatura care se vor fixa conform planului (de obicei se ancoreaza incepand din partea inferioara a centurii de jos.

ATENTIE!! - mustatile de fier beton ale stalpilor vor trebui sa aiba lungimi de minim 60cm deasupra nivelului placii de beton a fiecarui nivel; cu alte cuvinte, aveti o sapatura in care intorduceti centurile si stalpii; stalpii sunt inalti si ies in afara sapaturii; doar ca peste nivelul solului urmeaza alte elemente constructive, pana la nivelul efectiv al planseului de parter; calculand de la nivelul imaginar al planseului de parter, trebuie sa mai aveti minim 60cm de mustati de stalpi libere pentru ancorarea stalpilor urmatori.

Atentie!! - centura inferioara de obicei este aruncata de catre constructori in fundatie si se aseaza singura pe pamant - GRESIT!!
Atentie!! - de obicei centura nu se aseaza singura pe centrul sapaturii, dar constructorii ignora acest aspect - GRESIT!!
Atentie!! - de obicei constructorii folosesc distantieri neadecvati: pietre sau lemne
FOARTE MARE GRESEALA!!

Se vor folosi obligatoriu distantieri facuti manual din cupoane de fier, sau distantieri speciali, cumparati din comert; NU se vor folosi ca distantieri pietre sau bucati de lemn; daca este necesar sa se realizeze centrarea centurilor, se vor plasa cupoane de fier intre zidurile sapaturii, urmand ca prinderea centurilor sa se faca cu sarma de legat de aceste cupoane; centura inferioara trebuie sa fie asezata pe distantieri adecvati si sa aiba minim 3 cm distanta pana la nivelul pamantului; pamantul nu trebuie sa atinga sau in niciun caz sa acopere elementele de fier ale armaturilor; daca se utilizeaza pietre sau lemn este gresit deoarece: piatra este un corp strain, un element distinct care dupa turnarea betonului se va comporta ca un corp strain in fundatie, iar daca se foloseste lemn, acesta va trage apa din beton si va putrezi, volumul inlocuit de lemn fiind un element de alterare a rezistentei.

Centurile se vor suprapune in zonele de intersectie pe o suprafata de minim 60cm, iar in intersectiile cu unghi de 90 de grade, se vor folosi cupoane de fier indoite, care vor avea rol de realizare a continuitatii centurilor, prin legare cu sarma de legat de centuri.

Stalpii se vor monta prin intercalare intre centuri.
Atentie!! stalpii sunt realizati din cupoane de fier si etrieri; in general, pentru ca este greu sa intercalezi stalpii cu centurile, constructorii nu monteaza toti etrierii, spunnad ca nu au loc de ei sau ca merge si fara;
este bine sa ii lasati sa monteze stalpii cum vor ei, dar sa le sugerati si sa urmariti ca dupa montarea stalpilor sa faca completarea de etrieri prin introducerea acestora printre elementele de centura; etrierii se vor lega de asemenea cu sarma de legat.

Centura superioara a fundatiei se va lega de ansamblul format din centura inferioara si de stalpi; daca este nevoie se vor folosi elemente de sustinere, evident cupoane de fier. Aceeasi poveste cu etrierii si la aceasta centura, ca si la cea precedenta.

Fierul fiind montat in fundatii, se poate trece la etapa urmatoare - turnarea betonului in fundatii. In postul urmator.

Relizarea fundatiilor - sapatura

Majoritatea mesterilor vor intreba: "da cum e pamantu' acolo? e tare?" - deja te-a informat ca este idiot...
Pentru ca majoritatea meseriasilor fac calculul asa:
sapatura de fundatie dureaza 7 zile in medie, asta inseamna ca luam 1-2 milioane de om pe zi timp de 7 zile.
Voi insa veti face calculul asa:
3 ore de excavator - 300 ron
3 ore de taluzare, indreptare - 300 ron
TIMP de realizare - 6 ore il loc de 1 saptamana!!!
Iar meseriasii vor sta cuminiti si vor dirija excavatorul.
Cost: 600 ron in loc de 4-6 constructori * 1-2 milioane pe zi.

Se incepe cu trasarea AXELOR casei.
Se vor trasa cu var toate zidurile casei si se va face sapatura pe urmele de var.
Inainte de inceperea sapaturii, se va face verificarea tuturor cotelor trasate cu var, si de asemenea se va face masurarea "la vinclu".

Dupa realizarea sapaturii cu excavatorul este absolut esential si necesar ca echipa de constructori sa faca taluzarea si indreptarea malurilor, netezirea si batatorirea fundului sapaturii. De asemenea, cupa excavatorului va "musca" pe alocuri din malurile de pamant; pentru a evita pierderile de beton si cheltuielile suplimentare, aceste zone trebuiesc umplute cu pamant, utilizand un cofraj de lemn.
Atentie!! veti fi tentati sa spuneti, sau meseriasii vor spune: "... si cat sa se piarda o juma' de metru de beton..." - ei bine, sa consideram ca va permiteti sa pierdeti 200 ron, dar ce faceti in cazul in care betonul nu va ajunge si exact acel jumatate de metru face diferenta? PROBLEMA!! turnarea nu va fi compacta, va trebui sa faceti cerere de completare la statia de betoane, care completare vine sau nu vine, in functie de alte turnari programate si te trezesti ca... ai facut un rahat.

Atentie!!
In timp ce executa sapatura, excavatorul trebuie sa puna pamantul excavat intr-o zona in care sa nu incurce executia lucrarilor ulterioare sapaturii; de obicei, se pune cat de mult pamant posibil in zonele din interiorul fundatiei, adica pe zonele unde vor fi camerele, intrucat pamantul respectiv va fi folosit pentru umplerea fundatiei; aici trebuie sa aveti grija ca in jurul acelor gramezi de pamant sa se faca alei, pentru a se putea circula pe ele in timpul turnarii betonului; daca nu se fac aceste alei de minim 20 cm si nu se stabilizeaza malurile de pamant, atunci veti avea o mare problema cand turnati betonul intrucat acel pamant va cadea si se va amesteca cu betonul, ceea ce evident, NU este un lucru bun.

ATENTIE!! pamantul pe care veti construi nu este plan, nu este o suprafata dreapta.
sunt mai multe versiuni pentru trasarea nivelului, in functie de echipa de constructori:
- la egalizare
- la elevatie
- la placa parter
evident cea mai buna metoda este cea de egalizare, si tot la fel de evident este faptul ca majoritatea constructorilor vor prefera sa faca nivelul la o etapa ulterioara intrucat este muuult mai usor - pentru ei.
ATENTIE!! desi este mai usor, este MULT mai prost!!! de ce? foarte simplu:
daca nu faci egalizarea jos, in sapatura de fundatie, absolut tot ce vei construi nu va fi la acelasi nivel; casa va avea un nivel abia dupa ce se va trasa nivelul, caz in care, daca este facut intr-o etapa ulterioara, va duce la multe probleme legat de armaturi si nivelul de turnare peste armaturi.
Asadar, cel mai bine este sa faceti o egalizare, 4-10 cm de beton turnat in sapatura de fundatie, care se va aseza la cota stabilita cu "furtunul de nivel", astfel incat, acest strat de beton, nearmat, va fi perfect plan, iar tot ceea ce se va construi deasupra, va fi de asemenea drept, casa va avea acelasi nivel peste tot.

Adancimea sapaturii cat si latimea acesteia este prevazuta in planul de proiect.
ATENTIE!! - nu modificati din proprie initiativa aceste cote; veti avea probleme ulterior
Atentie!! - stabiliti de la bun inceput COTA ZERO a casei impreuna cu arhitectul, luand in considerare si amenajarea ulterioara a curtii precum si eventualele schimbari ale nivelului strazii (de ex daca strada nu este asfaltata, atunci cand se va asfalta aceasta va fi cu minim 10-15 cm deasupra nivelului actual, motiv pentru care, in curtea ta, nivelul pamantului vegetal va trebui sa ai grija sa fie cu cativa cm deasupra nivelului asfaltului strazii, pentru ca apa sa nu ti se scurga in curte)
Orice schimbare ulterioara (crestere) a cotei zero va influenta intreaga structura de rezistenta, prin micsorarea zonelor de suprapunere a elementelor de rezistenta, lucru care nu este indicat sa se intample.
Presupunand ca veti modifica totusi cota zero (crestere) fata de cota initiala, atunci consultati un structurist pentru a modifica marcile de fier beton care urmeaza sa fie afectate de aceasta modificare a cotei zero.

Recapitulare:
Axe, trasare, vinclu, sapatura excavator, taluzare, egalizare.
Acum lucrarea este in stadiul in care urmeaza sa fie introduse in fundatie centurile.

Despre elevatie vom discuta in urmatorul post.

Alegerea materialelor

Clasa de beton.
- este specificata de catre arhitect in functie de particularitatile proiectului. Cea mai des utilizata in constructii civile este B250, cu sort 16-30, pompabil. Pretul pe metru cub difera in functie de betoniera si de asemenea si calitatea difera. DiGammaGrup despre care aminteam in posturile anterioare are si laborator de testare propriu, asa ca in momentul in care am ajuns la alegerea betonului i-am intrebat care dintre statiile de beton din jurul saniterului meu au avut cele mai bune rezultate in teste, si am ales un prim furnizor pentru turnarea fundatiilor, apoi un al doilea pentru turnarile ulterioare.
Atentie!! - statiile de betoane au obiceiul sa tarifeze pompa la ora; negociati fie ca pompa sa fie inclusa in pretul deja negociat al betonului, fie, indiferent de cantitatea turnata, sa platiti pretul pentru o singura ora. Nu o sa refuze.
Teoretic statia de betoane trebuie sa va trimita dupa cateva saptamani de la fiecare turnare un buletin de teste in legatura cu betonul furnizat. Daca nu face aceste teste, e bine sa le faceti voi oricum, mai ales ca nu costa mare lucru.

Tipul de caramida.
- trebuie sa tineti cont la alegerea tipului de caramida de mai multe aspecte, printre care cele mai importante:
Tipul de structura:
a. structura nearmata
b. structura portanta
c. structura pe cadre
d. mix intre portanta si cadre
Rezistenta la compresiune - care depinde in functie de zona seismica in care se va construi. In zona Bucuresti se recomanda utilizarea de caramizi cu grad de rezistenta la compresiune mai mare de 10N/mm2.
Alte elemente: volum de goluri, dimensiune bloc ceramic, greutate bloc ceramic - care va influenta incarcarea pe mp construit, conductivitatea termica
Atentie!! - fisurile aparente si crapaturile precum si modul de finisare a fetelor caramizilor vor influenta foarte mult costurile: fatete strambe inseamna fatade mai greu de realizat; fisuri, rezistenta scazuta la crapare, inseamana pierderi foarte mari de caramida care nu va putea fi folosita; consumul de mortar pentru realizarea zidariei difera in functie de caramizile alese.

Tipul de mortar.
Mortarul recomandat este tip M10. Adica are minim 10N/mm2 rezistenta la compresiune.

Fierul pentru armaturi.
- dimensiunile fierului se vor stabili de catre inginerul structurist.
- pentru fundatii, stalpi, centuri, se va utiliza intotdeauna fier PC
Atentie!! - fierul se poate cumpara direct fasonat, legat in baloturi semnate cu marcile aferente fiecarui tip de armatura necesara in lucrare; in cazul in care cumperi fierul fasonat, scutesti FOARTE mult timp pe care altfel l-ai pierde platind muncitorii sa il fasoneze manual; fasonarea manuala necesita foarte mult timp, iar diferenta de pret pe care o platesti pentru a-l cumpara direct fasonat justifica pe deplin timpul pierdut si banii platiti oricum pentru fasonare manuala;
- pentru placa de parter se utilizeaza plasa de buzau sudata;
Atentie!! - intrucat tehnologia de sudare a plasei de buzau este hilara, (adica, se leaga jumatate de bare la un catod iar cealalta jumatate la un anod, rezultand un arc electric atunci cand sunt suprapuse, si in acest fel "sudandu-se" plasele) este necesar ca plasele sa fie suprapuse minim 20cm; mai mult, plasele trebuie sa fie realizate din fier amprentat, care are rol foarte important in "lipirea" de beton.

Legarea fierului
- se va face cu sarma de legat fier de 0,018; se vor folosi 2 fire de sarma pentru fiecare legatura, iar numarul legaturilor si pozitionarea acestora difera in functie de elementul de armatura.
- mai sunt mesteri care nu folosesc "cleste de legat" sau care folosesc o singur fir de sarma, sau care, leaga din 2 in 14 fara sa stie cum trebuie facute leagaturile - ii dati afara imediat.

Cusaci (sau patrate) si cherestea
ATENTIE!! - la cherestea se fura; orice depozit care se respecta fura la cherestea; alegeti un depozit bun, chiar daca este mai scump, aveti grija ca lemnul sa fie de calitate, si masurati fiecare transport; apoi, in timpul descarcarii pe santier, puneti deoparte toata cheresteaua care nu are calitatea prezentata si acceptata, urmand sa o trimiteti inapoi depozitului, care va trebui sa o inlocuiasca cu cherestea de calitate; inainte de a "bate palma", mentionati foarte clar si serios celor de la depozit ca le veti returna orice scandura care nu corespunde, si ca vor trebui sa o inlocuiasca, cheltuielile ocazionate de acest lucru cazand in sarcina lor. De asemenea trebuie negociat ca, pretul transportului sa fie inclus in pretul pe mp al lemnului. Asta presupune ca depozitul are si masini proprii cu care asigura transportul. NU lucrati cu depozite care nu au transport propriu! Pierdeti enorm de mult timp si foarte multi bani daca sunteti nevoiti sa va cautati transport!

Sarma de legat, sau sarma de dulgherie - 0,3
la fel ca si sarma de legat se cumpara la kilogram si are pretul de 4-4,5 lei/kg.

Cuie de 6 si de 10 - se vand de asemenea la kilogram si au cam acelasi pret ca si sarma.

Membrana de izolatie si amorsa - trebuie sa existe strat de amorsa si membrana bituminoasa sub caramizile care vor forma zidurile de la parter;

In urmatorul post - despre realizarea fundatiilor.

Etape construire si discutii cu constructorul

Etapele in cazul unei case de locuit sunt:
La rosu
inseamna constructia dusa pana la acoperis (beton, caramida, fier - rosu vine de la culoarea caramizilor intrucat acesta va fi stadiul constructiei la finalizarea acestei etape)
- fara acoperis - este stadiul aferent pretului platit pe mp constructie la rosu
- cu acoperis - se plateste in plus fata de pretul pe mp pentru constructia la rosu
are doua componente:
- partea de structura de lemn
- partea de acoperire cu tigla metalica sau tigla ceramica

La gri
- tencuieli
- geamuri
- usi

La cheie - totul gata
- izolatie
- vopsea
- bai, bucatarie etc

Atentie!
instalatiile sanitara si electrica trebuie incepute odata cu constructia la rosu
- tevile de scurgere si teava de aducere a apei in casa trebuiesc montate in fundatie inainte de turnarea betonului
- odata cu inaltarea constructiei trebuie lasate si treceri in plansee pentru tevile de scurgere si pentru cablurile electrice

Discutii cu constructorul:
- se va negocia pretul manoperei pe mp construit in functie de anumite elemente printre care:
a. se va furniza fierul beton direct fasonat
b. se va face sapatura de fundatie cu excavator
c. se vor folosi popi metalici
aceste argumente folosesc la scaderea pretului pe mp
d. se va discuta alt pret pentru mansarda, evident mai mic
e. se va discuta alt pret pentru balcoane si scari, evident mai mic
aceste elemente sunt de bun simt raportat la volumul de munca implicat
f. se va discuta referitor la refolosirea unor materiale
g. se va discuta referitor la termenele de solicitare a necesarului de materiale
pentru a nu fi pusi in situatia de a se urla pe santier ca nu este scandura si ei o vor in jumate de ora...
h. modalitatea de plata (la 15 zile, la finalizare etapa)

Atentie!! OBLIGATORIU! se vor realiza poze in toate etapele, plecand de la sapatura fundatiei, folosind de asemenea o ruleta pentru a exemplifica in poze dimensiunile necesar a fi subliniate (adancime sapatura, distanta armatura etc); constructorul nu va trece peste nicio etapa (nu va turna beton sau nu va cofra, acoperind in acest fel elemente ale lucrarii) inainte de a se face "sedinta foto"; cat mai multe poze, cat mai multe detalii, din cat mai multe directii;
Atentie!! in afara de "sedintele foto", este indicat sa aduceti un diriginte de santier care sa verifice respectarea normelor pentru fiecare etapa.
Este o masura suplimentara de siguranta si nu costa foarte mult. (DiGammaGrup au facut dirigentia de santier, precum si probele de beton si probele de compactare)

Urmatorul post - alegerea materialelor de constructie.

Alegere constructori si negociere pret

Alegerea echipei de constructori este cea mai mare problema si este efectiv o mica loterie.
Fie nimeresti o echipa buna, fie ajungi sa dai afara cateva echipe pana termini casa, si dupa ce te muti incep sa apara problemele...
In cazul meu am ales o echipa al carei sef imi este vecin in imobilul in care locuiesc acum. Din pacate, singurul lucru care l-a interesat a fost sa ia banii cat mai repede muncind cat mai putin si cat mai prost.
Nu stia insa ca, avand in vedere experienta anterioara 2007-2008 in Otopeni, cand am facut o micuta vila de 450mp care arata ca un blocusor, stiam mai multe despre constructii decat stiau ei, mai ales ca echipa pe care am avut-o atunci lucra cu 60 e/mp la acea vreme si credeti-ma erau superspecialisti.
In plus, cand am construit in Otopeni, am apelat la o firma de consultanta in constructii - DiGammaGroup - care m-au invatat foarte multe lucruri, cred ca stiu mai multe decat majoritatea dirigintilor de santier...
In acest context, acum, am dat afara prima echipa dupa ce m-au pus in postura de a le explica cum trebuie sa isi faca treaba.

Am ales apoi o alta echipa, careia i-am impus acelasi pret cu care ii plateam pe primii, intrucat trebuia sa ma mentin in bugetul alocat. A fost o discutie simpla, mi-am dat seama imediat ca oamenii stiu ce fac, si, le-am spus ca sunt intr-o situatie critica si ca nu pot plati mai mult de 40 euro/mp. Au acceptat avand in vedere ca au fost recomandati de un prieten (au recunoscut ca nu aveau de lucru oricum in perioada asta), si in momentul de fata sunt foarte multumit de felul in care lucreaza si de evolutia lucrarii.

Atentie!
- niciodata sa nu apleacati urechea atunci cand inainte de a contracta lucrarea, echipa se lauda cu ce au facut ei inainte, si ce mari constructori sunt
- e mai usor sa apelezi la o firma de consultanta gen DiGammaGroup, care sa ii intervieveze pe viitorii constructori si sa iti spuna daca merita sa ii angajezi sau nu; o sa salvezi muuulti bani si muuulti nervi.
- niciodata sa nu faci plata "la zi" a muncitorilor - NICIODATA!
- plata se face pe etape; evident ei vor incerca sa ceara plata pe datele de 15 si 30 ale lunii - atentie sa nu platesti mai mult decat s-a lucrat... daca ei stau o saptamana pentru ca ploua, nu inainteaza cu lucrarea dar data de 15, respectiv 30 nu tine cont de ploaie
- intotdeauna sa discuti foarte clar de la bun inceput toate aspectele:
- pret pe mp construit, masurat la dimensiunile placii
- nivel se considera:
1. de la sapatura fundatiei pana la placa de parter
2. de la placa de parter deja existenta pana la turnarea urmatoarei placi
3. de la placa turanta la urmatoarea placa turnata
si tot asa,
cu exceptia mansardei unde nu exista plafon, ci doar ziduri si centuri, si prin urmare pretul trebuie sa fie de max 50% din pretul platit pe mp la celelalte nivele; de asemenea, pretul platit pentru realizarea balcoanelor trebuie sa fie de max 20% din pretul platit pentru mp de nivel; pretul pentru scari se negociaza, in general este de 100 euro / mp; pretul pentru terasa se negociaza - aici am alt sfat ce il voi prezenta la sectiunea "realizare parter"
deci in cazul meu, P+1+M a insemnat:
- de la sapatura fundatiei pana la placa de parter - 96mp * 40e/mp
- de la placa parter la placa etaj inclusiv - 96mp * 40e/mp + 14mp balcoane
- de la placa etaj la placa mansarda - 96mp * 40e/mp +14mp balcoane
- de la placa mansarda la centuri mansarda - 96mp* 40/mp
- scara intrare casa, scara terasa, scara camera tehnica - 300 euro

Urmatorul post va prezenta etapele de construire si discutiile aferente cu constructorul.

vineri, 6 noiembrie 2009

Obtinerea autorizatiei de construire

Actele necesare pentru obtinerea autorizatiei de construire difera in functie de Primarie.

In cazul meu:
- Certificatul de urbanism
- Aviz de principiu electrica
- suni la electrica si incerci sa afli ce trebuie sa faci; nimeni nu stie
- pierzi timp cautand pe internet, pe forumuri, intreband prieteni, insistand la electrica; nimeni nu stie
- dai telefon la electrica si spui ca esti prieten cu seful; ti se raspunde imediat
- apoi alergi intre doua sau trei locatii ale electrica cu diferite acte
- Aviz de mediu
- iarasi alergi prin tara pana la punctul de lucru al Agentiei de mediu responsabile de zona in care ai terenul
Nu este suficient sa alergi o singura data la mediu si electrica, trebuie sa mai alergi inca o data pentru ca avizele ies in maxim 7 zile si va trebui sa mai faci cateva drumuri ca sa le ridici.

Acte necesare si termene:
Certificat de urbanism: - 7 zile
- plan de amplasament
- plan de situatie
- acte de proprietate in copie legalizata
- cerere tip
- taxa de eliberare certificat: 90 ron
Aviz amplasament electrica - 7 zile
- acte de proprietate in copie
- plan de amplasament
- plan de situatie
- cerere tip
- copie CI
- taxa de eliberare: 65 ron
Aviz Agentia de Mediu - 7 zile
- copie CI
- dosar sina
- cerere tip
- taxa de eliberare: 100 ron
Autorizatie de constructie: - 7 zile
- acte de proprietate in copie legalizata
- proiectul de arhitectura
- aviz mediu
- aviz electrica
- cerere tip
- taxa primarie % din valoarea declarata a constructiei
- taxa Inspectoratul de Stat in Constructii % din valoarea declarata a constructiei

Urmeaza posturile in care voi descrie etapele de construire.

Proiectele: arhitectura, instalatie sanitara, instalatie electrica

Alegerea proiectantului s-a facut relativ simplu:
- intrebat printre cunostinte
- ales proiectant tanar
- negociat pret
1650 euro toate cele 3 proiecte
Timp de realizare a proiectelor:
- cel mai important era evident proiectul de arhitectura
- cele de instalatii pot fi facute si ulterior
Proiectul a fost gata in 2 saptamani:
1 saptamana lucrat singur 6 ore pe zi la plansele de parter, etaj si mansarda, astfel incat deja stiam ce vreau sa fac, aveam dimensiunile stabilite, spatiile definite inainte de alegerea arhitectului
1 saptamana lucrat cu arhitectul - iteratii pe planse (minim 4 ore pe zi)
3 zile, proiectele de instalatii - specificarea pe planse a tuturor elementelor electrice si sanitare, pozitionare, functii (ex. dubla comanda intrerupator scara); cu alte cuvinte trebuie sa spui proiectantilor exact unde vrei sa fie cada, chiuveta, becul, intrerupatorul, priza, etc.

tricks:
- desenarea unei planse de nivel trebuie sa tina cont si de arhitectura fatadelor, rezultata din pozitionarea geamurilor pe plansele de nivel
- arhitectul trebuie sa fie inovativ, sa faca propuneri, sa aiba initiativa, altfel, iti vei da seama ca anumite lucruri se potrivesc ca nuca in perete si arhitectul nu are nicio intentie sa vina cu idei din care sa rezulte o arhitectura adecvata... desi e arhitect.
- amplasarea bailor pe etaje poate simplifica foarte mult proiectele de arhitectura si instalatii: o singura coloana de scurgere, o singura ghena pentru tevi, costuri mai mici in executie (materiale si manopera).

In urmatorul post discutam despre autorizatia de construire.

Cum sa iti faci o casa, bine si ieftin

Pus in situatia de a alege intre a sta cu chirie si a incerca sa imi construiesc o casa pana la Craciun, am decis sa risc si sa incerc sa fac o casa P+1+M in care sa ma mut inainte de 15 decembrie.

Challenging! si evident foarte riscant, deoarece nu aveam decat 35k euro, iar un alt element de risc este in acest caz starea vremii... aveam nevoie de cat mai multe zile fara ploaie.
Si cel mai important aveam nevoie de inca minim 45k euro.

Voi incerca sa dezvolt lucrurile cat mai simplu si mai usor de inteles:
Riscuri legate de construirea oricarei case:
- lipsa banilor (cash flow-ul este cel mai important)
am facut un calcul pe hartie, din care a rezultat faptul ca pot construi casa la rosu cu 35k euro.
am facut un alt calcul pe hartie, din care a rezultat faptul ca pot finisa casa cu 45k euro.
- starea vremii
ne rugam sa nu ploua

Extra riscuri:
- echipa de muncitori
am ales o prima echipa de muncitori in care am avut prea multa incredere in mod nejustificat
- furnizorii de materiale
am cautat prin toate mijloacele posibile sa gasesc materiale la preturi foarte bune

Must have:
- timp
5 ore pe zi la inceput
3 ore pe zi ulterior
3 ore la 2-3 zile mai tarziu
- teren
am cumparat un teren de 500mp cu gaze si curent electric pe strada
- proiect
am facut proiectul in Timisoara, desi eu sunt din Bucuresti, iar casa o fac in spatele padurii Buftea
- autorizatii
am avut muuult de alergat pentru a obtine autorizatia (si avizele si tot ce mai este necesar)
- cash flow
am folosit cei 30k initiali, plus toate veniturile mele din salariu si din firma
am scos la vanzare un apartament de 3 camere in Militari pentru a putea completa din banii luati pe apartament suma necesara pentru terminarea casei.

In posturile urmatoare voi detalia tot ceea ce consider ca este "a must to know".